Как правильно заделывать щели внутри деревянного дома

Сразу дадим главный совет: начинайте работать с межвенцовыми швами, трещинами и зазорами в деревянном доме только после усадки сруба. Это происходит примерно через год-два после окончания стройки. В помещении должно быть тепло (от +5 ⁰С). Можно сделать герметизацию и раньше, но затем здание все равно «поведет», щели станут где-то уже, где-то шире, поэтому придется делать работу заново.

Стены из бревен и бруса усыхают в течение года примерно на 5 %. В деревянных срубах порой приходится заделывать швы ежегодно в течение первых 3-5 лет после окончания строительства.

Но то, насколько герметичным будет деревянный дом, зависит не столько от герметика, сколько от качества и подготовки древесины. Два самых опасных момента – неправильная сушка дерева и наличие трещин. Вот о них стоит подумать в первую очередь.

Профилактика трещин: просушите и сложите сруб правильно

На Руси у плотников существовала мудрость-поговорка «Из сырого дерева дом не ставь, а поставил – дай выстояться», то есть новый деревянный дом должен простоять с крышей и открытыми проемами под небом, солнцем и воздухом. Причем сушка должна быть естественной, неагрессивной, то есть просто от солнца и ветра, с мягким изменением температур.

Идеально, если дом простоит первое лето под солнцем без дверей и окон – это обеспечит естественную сушку

Не протапливайте дом раньше чем через год после завершения стройки! Этим часто грешат горе-строители – от нетерпения они прогревают сруб, не дав ему выстояться нужное время. В результате в брусе появляются огромные трещины, межвенцовые швы становятся широкими и глубокими (более 1,5 см).

Вообще, недавно срубленное дерево – влажное, так как оно было живым, росло. Такая древесина наполнена влагой, и подсыхать она начинает только дней через тридцать. Сохнет она с верхней коры до сердцевины: верхние слои, ссыхаясь, уменьшаются в объеме, а сердцевина остается влажной. Получается, что верхний слой как бы натягивается на внутренний. Из-за несовпадения размеров сруб и начинает трескаться.

В процессе сушки в 90 % случаев появляются небольшие трещины. Особенно подвержена растрескиванию солнечная сторона дома.

Если дерево высыхает без трещин, то они появляются при обратном наполнении швов влагой в сезон дождей. Почему надо бояться трещин:

• они создают сквозняк и холод в доме;
• древесина начинает гнить из-за попадающей внутрь нее влаги.

Поэтому дом нужно внимательно осматривать изнутри и заделывать все трещины.

Больше всего трещин образуется в бревнах. Доски, в свою очередь, склонны к деформации в виде выгибаний и кручения.

Кроме мягкой естественной сушки, на профилактику трещин отлично работают компенсационные пропилы. Компенсационный пропил – это тонкий продольный разрез в верхней части бревна (там, где вырезаны чаши для укладки). Такие надрезы позволяют снять натяжение при усушке древесины и сократить количество и глубину трещин. Но полностью предотвратить образование трещин не может ни одна технология.

Мастер-класс по компенсационному пропилу

Этапы герметизации внутренних швов

Чтобы герметик хорошо сцепился с древесиной, удалите с ее поверхности старую краску, лак, пыль и масло, а затем обработайте обезжиривателем.

Перед герметизацией проверьте сухость дерева. Лучше заделывать швы летом, после того как устоялась жаркая погода и древесина гарантированно высохла после зимы и весны. Если же погода стоит влажная, то по швам нужно пройтись строительным феном, подсушив их искусственно.

Древесина может быть чуть влажной, но ни в коем случае не мокрой. Теперь можно приступать к герметизации брусового дома:

1. Если глубина шва больше 6 мм, а ширина больше 2,5 см, то под герметик укладывают специальный полиэтиленовый шнур, служащий и утеплителем (не пропускает воздух с улицы), и уплотнителем (экономит герметик). Диаметр шнура подбирайте по глубине и ширине шва: чем больше шов, тем толще шнур. Закрепить его между венцами можно на спецклей.
2. Теперь посредством пистолета наносится акриловый герметик. Если вы купили смесь в картридже, то срежьте верх картриджа и привинтите к нему носик пистолета. Затем обрежьте носик под углом 45 градусов. Тут важно правильно определить диаметр – он должен быть равен ширине шва. Сначала обрежьте под меньшим диаметром и заделайте узкие швы, а затем срежьте еще и герметизируйте широкие зазоры. Когда носик срезан, картридж помещают в пистолет и приступают к заполнению швов.

Работать с герметиком нужно при температуре воздуха не ниже +5 ⁰С. Если все-таки приходится делать конопатку осенью или зимой при -15 ⁰С и ниже, то разогрейте смесь в теплом помещении (при 20–25 ⁰С). Но такой экстремальный монтаж чреват разрушением швов – лучше дождаться тепла.

Герметик укладывают в толщину от 8 мм, а в ширину – от 1 см. Нельзя заполнять герметиком шов сразу по всему периметру: он начнет застывать, и вы не успеете нормально его выровнять. Работайте поэтапно: нанесли на отрезок, разровняли, пошли дальше.

3. На небольших участках можно работать не пистолетом, а шприцом (труднодоступные места). Слой герметика также можно выравнивать кистью или шпателем, смоченным водой, чтобы смесь не прилипала (по принципу смачивания ножа перед резкой торта).

При выравнивании сразу смотрите, чтобы не было пузырей – они потом лопаются и становятся причиной трещин. Чтобы пузыри не появлялись, наносите герметик на хорошо просушенное дерево, у которого испарение влаги в жару не будет интенсивным (пузыри появляются именно из-за выхода пара). Если пузыри уже есть, их нужно проколоть по центру и вдавить герметик на место. Напоследок шов разглаживают мокрой губкой.

4. Оставляем герметик засыхать и набирать прочность. Чтобы ускорить схватывание, мастера иногда прибегают к термообработке – продувают швы воздухом (например, при помощи горелок).

Прием от мастеров: чтобы нанести герметик ровно, наклейте на границы шва малярную ленту. Спустя 40 минут после нанесения герметика лента убирается, а чистая древесина остается, не надо ничего очищать.

Наклеив малярный скотч, мы обеспечиваем своего рода трафарет, по которому легко сделать ровный шов, даже выйдя за края

Расход герметика при ширине шва в 1-1,5 см приблизительно такой:

• картриджа весом 470 г хватит на 2,2 пог. м;
• пакета весом 900 г хватит на 4-4,5 пог. м;
• 7,5 кг герметика – 34 пог. м;
• 15 кг – 67 пог. м.

Как найти слабые места для герметизации

Неудачная герметизация швов часто связана с ошибками, сделанными еще на этапе строительства и подготовки дома к отделке. В каждом деревянном доме есть уязвимые места, которые нужно периодически осматривать и «латать» герметиком.

Что делать, если вдруг дефект?

При герметизации бывают и дефекты – их сразу не увидишь, только после высыхания. К дефектам относятся пористость герметика, раковины от лопнувших пузырей, бугры, несплошное покрытие. В таком случае нужно отремонтировать участок:

• если дефект мелкий, на небольшой площади, то надо дополнительно разбавить герметик и покрыть этот участок шва;
• если есть бугры и впадины, вспучивание, отслаивание, нужна повторная заделка (бракованный слой срезают ножом, дерево обезжиривают и заново покрывают герметиком).

Важно: нельзя обрабатывать герметиком торцы сруба. Через торцы древесина дышит, если закупорить их герметиком, бревна начнут гнить. Защитить от влаги торцы, конечно, нужно, но только специальными составами, которые не образуют герметичной пленки.